Ces sentiers de pèlerinage autrefois parcourus par les empereurs et leurs samouraïs sont pour les marcheurs enthousiastes l’occasion d’une passionnante randonnée. Des arbres gigantesques caressent les nuages du bout de la cime et les montagnes sacrées abritent la plus haute cascade du pays : lacez vos chaussures et partez conquérir le Kumano Kodō !
Le Kumano Kodō se trouve au sud de la grande péninsule de Kii, à une petite heure de train du centre animé d’Osaka. Éloignée des sentiers battus, la région de Kumano est encore épargnée par le tourisme de masse. Bien avant l’arrivée du bouddhisme au Japon au 6e siècle, les autochtones attribuaient déjà à ces lieux un caractère sacré. Ils respectaient les montagnes, les cascades et les arbres comme des divinités (kamis) et le fait de parcourir ce décor naturel exceptionnel acquiert rapidement une dimension spirituelle. Les empereurs et leurs guerriers, les célèbres samouraïs, avaient l’habitude de tenir un journal très détaillé de ce pèlerinage. L’un des premiers témoignages connus date de l’an 1109.
Loin d’être linéaire, le Kumano Kodō est en réalité un réseau de sentiers sans point officiel de départ ou d’arrivée. Certains chemins peuvent être parcourus en quelques heures, d’autres demandent plusieurs jours de découverte. La route Nakahechi, surnommée parfois la route impériale, est la plus intéressante d’un point de vue historique. Elle débute à Tanabe dans l’ouest pour rejoindre Nachisan dans l’est.
Les pèlerins parcouraient souvent cet itinéraire qui dessert le Kumano Sanzan, les trois grands sanctuaires du Kumano. Visiter ces sites sacrés serait gage de bonheur pour le passé, le présent et l’avenir.
Au départ de Tanabe, le bus vous conduit à Takijiri-oji, porte d’entrée de la route Nakahechi. L’itinéraire qui s’enfonce profondément dans les montagnes traverse de petits villages où vous pourrez passer la nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle. Perché entre deux bandes de brouillard, le village de Takahara mérite largement le détour. Après un petit trajet de quarante kilomètres qu’il est préférable de répartir sur deux ou trois jours, vous arrivez à Hongu où se dresse le premier sanctuaire : le Kumano Hongu Taisha. Il s’abrite derrière un portail de 40 mètres, le plus grand torii traditionnel du Japon.
À Hongu, une courte promenade suffit pour découvrir les trois onsens, des bassins d’eau chaude alimentés par des sources naturelles. Le sentier Dainichi-goe relie le Yunomine Onsen, le Kawayu Onsen et le Wataze Onsen. Le petit village de Yunomine est connu pour ses eaux bienfaisantes depuis 1 800 ans.
Les pèlerins venaient traditionnellement s’y purifier avant d’accomplir leurs dévotions. Vous y passerez une nuit magique et l’eau chaude apaisera vos pieds fatigués.
Une promenade de 70 kilomètres est pour vous incompatible avec le concept même de vacances ? Pas de soucis, certaines parties du périple peuvent se faire en bus. Vous profitez de ce que la région a de beau à offrir dans des conditions un peu plus tranquilles. Vous n’avez pas le temps d’accomplir l’intégralité du pèlerinage ? Planifiez une sortie d’une journée à partir d’Osaka pour visiter le sanctuaire Nachi Taisha et admirer la cascade.
Dernier des trois sanctuaires, le Kumano Hayatama Taisha est accessible en bateau. Vous pouvez opter pour une barque traditionnelle à fond plat, un bateau à moteur ou un kayak. Le sanctuaire est posé à l’embouchure de la Kumano-gawa. Le cours de la rivière dévale les pentes sacrées des monts Kii et se jette ici dans l’océan Pacifique.
Après votre visite du temple, n’oubliez pas d’aller jeter un œil au conifère voisin qui a planté ses racines il y a plus de 800 ans. Considéré lui aussi comme sacré, il sera la digne conclusion de votre pèlerinage sur le Kumano Kodō.
Vous souhaitez explorer la péninsule de Kii plus en profondeur ? Prolongez votre voyage jusqu’au mont Koya. Vous pourrez vous immerger dans la vie des temples bouddhistes sur le mont le plus sacré du japon.
