Vistas impresionantes y un paisaje que cambia constantemente. Observa a las cebras mientras cruzan la carretera y escucha a los dassies husmear fuera de tu tienda. ¡Y espera a ver esos atardeceres! Un viaje por carretera en Namibia es algo inolvidable.
Iris van den Broek
«No has experimentado Namibia de verdad hasta que no has pinchado un neumático y no te has cubierto de polvo de la cabeza a los pies», dice el director del campamento. Son las 6 en punto de la tarde y el atardecer tiñe el paisaje de rojo. He llegado al campamento situado en el centro del desierto del Kalahari.
«Tengo una fe absoluta en mi coche», digo mientras inclino la cabeza hacia mi todavía reluciente Nissan 4x4 blanco con una tienda sobre su techo. Lo alquilé hace unas horas en Drive Namibia, una pequeña empresa de alquiler de Windhoek. Me encanta el agradable servicio personal que es tan común en los negocios locales. Jothea, el dueño de la empresa, me mostró todos los detalles del coche y me enseñó cómo funciona la práctica tienda instalada en el techo. Y, de hecho, en 5 minutos la he montado y estoy encantada con el que será mi alojamiento durante las próximas 3 semanas.
Desde el desierto del Kalahari viajo al pequeño asentamiento de Aus y, al día siguiente, continúo hasta la legendaria Kolmanskop. Entre 1901 y 1930 fue una ajetreada ciudad minera alemana pero ahora el desierto devora lentamente lo que queda de ella. Son las 7 de la mañana y estoy completamente sola caminando por su antigua calle principal. Es difícil imaginar que hace menos de un siglo esta ciudad albergaba a una de las comunidades más ricas del mundo. Tenía escuela, hospital, bolera e, incluso, una fábrica de helados. Durante los días de gloria de Kolmanskop, los diamantes se encontraban a puñados. Ahora todo lo que brilla en la arena son lámparas oxidadas y algún que otro picaporte. Me asomo a las ventanas y miro a través de las puertas bloqueadas por montañas de arena. En cada sala descubro nuevos colores y extraordinarios papeles pintados. Si eres fotógrafo puedes pasar fácilmente un día explorando aquí.
«Durante los días de gloria de Kolmanskop, los diamantes se encontraban a puñados»
¡Y entonces llego al inevitable final de la carretera asfaltada! Eso significa que hay que continuar por carreteras de grava y conducir por arena, piedras y polvo...mucho polvo. También hay baches y de vez en cuando te encuentras con dassies o gacelas. Conducir por Namibia puede ser un reto, pero eso sólo hace que el viaje sea más excitante. Mi bonito C27 me lleva de Aus a Sesriem, donde encontraré la principal atracción del país: las dunas del arena del desierto de Namibia, más conocidas como Sossusvlei. A lo largo del camino me encuentro con el vasto vacío de este país. En mis 5 horas de viaje sólo me encuentro con otros 3 coches. Sin embargo, me cruzo con un rebaño de cebras salvajes trotando a través de las planicies. Detengo el coche para observar a los animales y escuchar el silencio. Todo lo que oigo es el viento y el bufido de los animales.
Acampo en el campamento Sesriem Campsite una vez atravesadas las puertas del parque. Esto me permite dirigirme a las dunas una hora antes del amanecer. Cuando me monto en el coche a las 5:15 todo está oscuro como la boca del lobo, pero poco después aparecen las primeras luces en el cielo. Tres cuartos de hora más tarde estoy a los pies de la Duna 45, el lugar perfecto para disfrutar de la salida del sol. Pero aún tengo que ascender 300 metros para llegar a la cima. Escalar por la cresta afilada de una duna es una experiencia complicada y surrealista, pero merece la pena. ¡La vista es espectacular!
«Caminar por Deadvlei te hace sentir como si hubieras entrado en un cuadro de Salvador Dalí»
Otra ventaja de madrugar es que el sol aún no ha convertido el desierto en un horno. Continúo mi ruta hasta Deadvlei, una salina con árboles de 900 años de antigüedad. Como si fuera un paisaje de fósiles altos y majestuosos, los árboles están desperdigados por la llanura. Sus ramas proyectan sombras inquietantes sobre el árido suelo de la salina encajonada entre dunas de arena. Parece que hayas entrado en un cuadro de Salvador Dalí.
Al siguiente día me dirijo a la costa donde cambiaré mi tienda por un hotel bastante poco habitual: el Pelican Point Lodge.
Este lujoso hotel está construido junto a un antiguo faro y se encuentra en una península aislada cercana a la localidad de Walvis Bay. A un lado tienes el Océano Atlántico y al otro las aguas de Walvis Bay. Lo remoto de este lugar hace que su belleza parezca aún mayor. Para acceder es necesario conducir sobre arena durante 20 kilómetros. El dueño del establecimiento quiere que sus huéspedes se relajen por completo; aquí no hay nada más que hacer que entregarse al entorno, así que voy a pasear por la infinita planicie de arena. Las olas rompen con violencia. Miles de focas se alinean en la playa y saltan las olas mientras un chacal pasa corriendo. Y a continuación las inmensas bandadas de flamencos. ¡Esto es algo que no se volverá a ver!
Mi siguiente noche en Spitzkoppe es más rústica, de vuelta a la esencia, pero igual de espectacular. Una perla oculta que muchos pasan de largo, lo que es una pena, porque aquí está uno de los campings más bonitos de Namibia. Los pocos sitios se encuentran entre imponentes rocas rojas. Tus vecinos se encuentran a docenas de metros y no hay electricidad ni agua, ni cobertura de teléfono móvil ni internet. Docenas de dassies curiosos me dan la bienvenida mientras observan cómo preparo la cena en mi improvisada cocina de piedra. Las mejores experiencias de viaje te llevan a kilómetros de distancia de tu zona de confort.
«Las mejores experiencias de viaje te llevan a kilómetros de distancia de tu zona de confort»
Cruzo la extensa Damaraland para llegar al destino número uno de vida salvaje de Namibia: el Parque Nacional de Etosha. El parque es enorme; tardo 3 días en viajar desde la tranquila zona occidental al extremo oriental del parque. Por el camino veo una impresionante variedad de vida salvaje. Por supuesto, los 5 grandes son los que más me interesan pero tendré que conformarme con 4 ya que en Etosha solo hay rinocerontes, leones, elefantes y leopardos. Lamentablemente, el número 5, el búfalo, no se encuentra aquí.
Conduzco junto al abrevadero de Sonderkop a las 7 de la mañana y veo cientos de animales: cebras, órices, jirafas, gacelas y avestruces acuden aquí para beber agua al amanecer. De repente, una manada de elefantes se acerca por el horizonte. Se mueven con pesadez hacia mi, levantando inmensas nubes de polvo mientras los otros animales se apartan de su camino. Tengo la sensación de estar en un episodio de Planet Earth de la BBC, lo único que falta es la voz de David Attenborough. Más tarde veo 2 leones, escondidos entre la hierba amarilla de la sabana. Por la noche salen los rinocerontes negros. Por desgracia, no hay señales de los esquivos leopardos.
Y después de tanta sequía, ¡llega el agua! Un trayecto de 6 horas me lleva a Caprivistrook, una estrecha franja de tierra situada entre Angola y Botswana por donde fluye el majestuoso río Okavango. Después de tanto desierto es hasta raro ver árboles verdes y flores. ¡Y gente! Este es el campo de Namibia. Niños jugando al lado de la carretera, mujeres llevando cubos de agua sobre sus cabezas y docenas de shebeens, los bares rústicos donde se reúne la gente. Acampo a la orilla del río divisando Angola. En el cercano Parque Nacional de Bwabwata veo búfalos (¡hecho!). Los rugidos de los hipopótamos y los bramidos de los elefantes rompen el silencio de la noche. Esta parte de Namibia es muy diferente al resto del país.
Cargada de recuerdos inolvidables vuelvo a Windhoek atravesando la bella meseta de Waterberg. Namibia sabe hacerse un hueco en el corazón. Y en tu pelo, tus oídos, tu equipaje y tus zapatos. ¡El polvo se cuela por todos los sitios! El representante de la empresa de alquiler de coches llevaba razón. Pero, por suerte, no llegué a pinchar. ¿Y el leopardo? Será la excusa perfecta para volver algún día.
