Pegadiza música country, hot chicken y Johnny Cash: la reportera de iFly, Iris, hizo un fantástico viaje por carretera lleno de soul por la Autopista Musical I-40 de Memphis a Nashville. En esta edición publicamos la segunda parte sobre Nashville, la ciudad de la música.
Texto y fotografía
Iris van den Broek
Básicamente, la música country se originó en Nashville y el rock 'n' roll en Memphis. Naturalmente, la realidad es algo menos simple, pero ambas ciudades han desempeñado un papel enorme en el desarrollo del blues, el soul, el rock 'n' roll, el jazz y la música en general en todo el mundo. Estas 2 ciudades están conectadas entre sí a través de la I-40, también conocida como la Autopista Musical. Un viaje lleno de música, comida e historia.
Ahora que he dejado atrás el blues y el soul de Memphis, le ha llegado la hora a la música country. El gigantesco rancho de la cantante de country Loretta Lynn en Hurricane Mills es la introducción perfecta para ello. Lynn sigue siendo una de las estrellas más grandes de country de los Estados Unidos. Debo decir honestamente que, como europea, nunca había oído hablar de ella, pero en América es una leyenda viva. Lynn irrumpió en la escena country en los años 60 y luego tuvo innumerables éxitos. Esta excéntrica dama vivió en este rancho en una maravillosa mansión situada en una plantación, pero ahora reside en Nashville a la edad de 87 años. La casa está abierta a los visitantes, al igual que los diversos museos de la finca llenos de sus extravagantes vestidos, discos y otras curiosidades.
Puedes pasar la noche en el rancho en uno de los campings, pero por desgracia todo está completo. En realidad, no me viene tan mal porque ahora me alojo en una encantadora cabaña del Rock 'N Refuge a unos 20 minutos de allí. En medio del campo de Tennessee y un oasis de paz. Este exclusivo B&B no tiene habitaciones estándar. Dispersadas por la finca se encuentran, entre otras, un agujero hobbit, una increíble casa en un árbol y una romántica cabaña de luna de miel. Alojarte aquí seguro que queda muy bien en tu cuenta de Instagram.
Al día siguiente conduzco hasta Nashville. La ciudad de la música, como también se la conoce, y la segunda ciudad más importante de Tennessee en cuanto a música. Se dice que Nashville tiene más compositores y músicos por habitante que cualquier otro lugar del mundo. Aquí, todos los camareros son cantantes y tu conductor de Uber toca en una banda por la noche. Todos esperando esa gran oportunidad. Ahora que lo pienso, Nashville es en realidad el Hollywood de la industria de la música. Para una ciudad de tamaño mediano, Nashville tiene una reputación XXXL.
El Santo Grial de Nashville es el Grand Ole Opry. Cuando entras en la ciudad, ya está en los carteles: «Nashville, ciudad de la música. Cuna del Grand Ole Opry.» Todas las estrellas de country que hayan significado algo para este estilo musical, han actuado al menos una vez en este impresionante complejo. El Grand Ole Opry es un programa semanal de música country que se lleva transmitiendo a nivel nacional desde 1925.
Cualquiera que sea la estrella de country que se te ocurra: todos hablan de cómo solían sentarse junto a la radio cuando eran niños y escuchar a sus grandes ídolos en el programa Grand Ole Opry. Antiguamente, el espectáculo tenía lugar en el aún ilustre auditorio Ryman en el centro de la ciudad, pero desde 1974, el Opry se transmite desde la Grand Ole Opry House. Lo bueno es que el programa de radio aún sigue en antena e incluso puedes asistir a la emisión en el impresionante auditorio. Las estrellas actúan y, entre la música, los anuncios se leen en voz alta ante un micrófono. Sin modernos jingles ni recursos de estudio: como en los viejos tiempos.
Los lunes por la noche suelen ser bastante aburridos. Menos en Nashville. Aquí la diferencia entre un sábado por la noche y un lunes por la noche apenas se nota. Es más: hay poca diferencia entre el lunes por la mañana y el lunes por la noche, excepto que entonces ha anochecido. Nashville es música: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Los honky tonks de Broadway, también denominada Honky Tonk Highway, abren a las 11 de la mañana y continúan hasta la madrugada. Según el sitio web de la Oficina de Turismo de Nashville, un honky tonk es un establecimiento con al menos un escenario, bebidas frías y una fiesta que dura todo el día, todos los días. Y así es. Mientras cae la noche, camino por esta extravagante franja. Broadway es ruidosa y presente, colorida y versátil y, bueno, vale, también un poco histérica.
Muchos bares de música han colocado su escenario en los ventanales y, como en Nashville hace un calor pegajoso, estos están completamente abiertos. Por lo tanto, hay una gran cacofonía musical y un paseo por Broadway parece un concierto en toda regla. En cada ventanal me encuentro otra banda y un género musical diferente. Porque ya no solo se toca música country, aunque sigue predominando.
Al día siguiente me despierto en mi bonito hotel boutique: The Germantown Inn. Este encantador hotel está situado en un edificio de 1845 y se encuentra en la tranquila y pintoresca Germantown, un poquito más allá del centro. Solo hay 10 habitaciones, todas con nombres de presidentes estadounidenses, y el ambiente es relajado y deliciosamente hogareño. Aquí puedo recuperarme del ajetreo y el bullicio de Nashville, pero estoy a un cuarto de hora a pie del centro de la ciudad. Y eso es una gran ventaja teniendo en cuenta los elevados precios de aparcamiento en el centro.
Un buen desayuno es esencial en una ciudad donde ya puedes empezar a ir de bar en bar a las 11 de la mañana. Y aunque mi hotel tiene un excelente desayuno, me han dicho que tengo que ir a tomar un desayuno clásico al «estilo sureño» con un toque moderno a Biscuit Love, en el barrio de The Gulch que está tan de moda. Los bizcochitos son una parte esencial del desayuno en el sur de los Estados Unidos. Estos esponjosos panecillos están elaborados con masa de bizcocho y se pueden rellenar de dulce o salado. Elijo un bizcochito con mascarpone de limón y compota de arándanos y el Bonuts, masa de bizcocho frita bañada en azúcar. Con esto puedo tirar un rato por ahora.
Vuelvo a Broadway, porque el Museo Johnny Cash está en una calle lateral. Aunque Johnny Cash no nació en Nashville (nació en la cercana Hendersonville) y nunca vivió allí, significa mucho para la ciudad. El «hombre de negro» es quizás el artista de country más famoso del mundo. Gracias a su éxito, la sucursal de Nashville del sello discográfico Columbia Records alcanzó grandes alturas, surgió una comunidad creciente de compositores y Nashville consiguió fama nacional como la «ciudad de la música».
Naturalmente, Cash también tiene un vínculo con Opry. En 1956 actuó por primera vez en este programa de radio en el Auditorio Ryman, donde más tarde también tuvo su propio programa «The Johnny Cash Show». En el recoleto y agradable museo, su vida se resume de manera íntima.
La música y el country están por todas partes en las calles de Nashville. Además de las innumerables tiendas con botas y sombreros vaqueros - el mejor souvenir de Nashville, por supuesto -, me topo en cualquier lugar con maravillosos murales llenos de músicos, guitarras y declaraciones de amor a Nashville.
En «Legends Corner» vuelvo a encontrarme con Loretta Lynn y Johnny Cash retratados fraternalmente con Dolly Parton, Taylor Swift y otro puñado de estrellas country que conozco menos, pero el avezado fan de la música country probablemente podrá nombrarlos sin ningún problema. En el moderno barrio «12th South» encuentro el popular mural «I believe in Nashville» (Creo en Nashville) y en la calle Jefferson una maravillosa pintura de un grupo de músicos.
Esa noche me deleito con un auténtico «clásico del sur»: hot chicken (pollo picante). Hattie B’s es el lugar indicado en Nashville y, aunque es solo un restaurante de comida rápida, el pollo frito está para chuparse los dedos. Puedes decidir cómo lo quieres de picante. Va de Mild (suave) a Damn Hot! (¡pica que rabia!) e incluso Shut the cluck up!!! Burn notice (¡pica como un diablo!). Me decido por el seguro Mild con un pudín de plátano de postre, también un plato clásico del sur.
Con el estómago lleno, me dirijo a The Station Inn, mi última parada en Nashville. En esta íntima sala de música, tienen lugar todas las noches actuaciones de bluegrass en directo. Los artistas no siempre actúan aquí en el escenario, sino que suelen encontrarse entre el público. Como durante la Bluegrass Jam semanal, a la que asisto. En un ambiente informal, músicos de la zona tocan juntos en círculo. A veces, la puerta trasera se abre y un nuevo banjo o guitarrista se une al grupo.El bluegrass es un género específico. En realidad, es una mezcla de todo tipo de elementos de otros estilos musicales en los que predominan instrumentos como banjos, mandolinas, violines, guitarras y contrabajos.
La decoración de The Station Inn es sencilla. Realmente, no hay ninguna decoración y me siento en una silla algo desvencijada en una serie de mesas juntas. Música, eso es aquí lo que importa. Esto es Nashville a tope. Para mí, el final perfecto de un maravilloso viaje.
