En lo profundo del delta del Yangtsé chino hay pueblos donde se ha detenido el tiempo. Pueblos fluviales rodeados de ríos, lagos y canales. Están a solo 2 horas de Shanghái, pero te llevarán a un mundo completamente diferente. Iris, la reportera de iFly, viajó a través de esta extraordinaria parte de China.
Texto y fotografía
Iris van den Broek
«¿Es esto Wuzhén?», tecleo en mi aplicación de traducción. Y aparece ante mí una maraña ilegible de caracteres chinos, pero mi taxista lo entiende y asiente. Cuando me bajo y veo el taxi alejarse, me doy cuenta de que ahora estoy realmente sola. Esta mañana salí de Shanghái. A solo 2 horas de aquí, pero de repente muy lejos. Porque el mundo aquí en Wuzhén tiene un aspecto muy diferente.
Wuzhén es uno de los 8 clásicos pueblos fluviales en el delta del Yangtsé. Los chinos visitan estos pueblos especiales en masa, pero apenas te encuentras turistas occidentales. Mi paquete de supervivencia consiste en un aparatito de wifi móvil alquilado (recogido en el aeropuerto) y una aplicación de traducción. Viajar a estas aldeas fluviales es toda una aventura si no hablas mandarín, así que es mejor estar bien preparado.
Mi hotel está ubicado exactamente entre Wuzhén este y Wuzhén oeste. Estas 2 «áreas escénicas» tienen una entrada separada donde tienes que comprar una entrada. La parte oriental es la más auténtica. Aún practican aquí diversas artesanías.
Echo un vistazo a la destilería Sanbai, donde se producen a diario unos 200 litros de San Baijiu, vino de arroz.
Wuzhén también es conocido por la producción de telas de color azul índigo. Por todas partes de la aldea revolotean metros de telas azules. Aquí todavía se tiñen de forma artesanal.
Wuzhén occidental es más grande, pero en mi opinión también más bonito. Está lleno de grandes grupos de visitantes chinos, pero no por ello es menor su belleza. Xizha es la acogedora calle principal a lo largo del canal lleno de tiendas y restaurantes. Pruebo pasteles de arroz y bebo una taza de té en uno de los pabellones de té junto al agua.
Cuando cae la noche, se encienden los faroles por todas partes y las placitas se iluminan con farolillos de colores. En los cafés suena música clásica, las góndolas pasan y en los árboles brillan lucecitas: por la noche, Wuzhén occidental se convierte en un auténtico cuento de hadas.
Al día siguiente viajo a Nanxun, un pueblo fluvial a solo media hora en taxi al norte de Wuzhén. Este pueblo se visita con mucha menos frecuencia y, por lo tanto, sigue siendo una especie de tesoro oculto. Con sus docenas de exuberantes sauces llorones, Nanxun produce inmediatamente una impresión mucho más verde. El pueblo tiene ya 1400 años y se enriqueció con el comercio de la seda en el siglo XII. Mi hotel se encuentra en medio de la parte histórica. Las persianas abiertas de mi claraboya ofrecen vistas al canal principal y a una pared con docenas de faroles chinos. En comparación con Wuzhén, esto es una delicia de tranquilidad.
Mientras camino por el muelle, un gondolero me saluda. Hace un gesto hacia su barco: que si quiero ir. Por supuesto, una aldea fluvial se ve mejor desde el agua. En la góndola paso a través de los canales bordeados de sauces a lo largo de casas que alguna vez pertenecieron a adinerados comerciantes de seda.
Me bajo en Little Lotus Garden. Este es uno de los lugares turísticos más destacados de Nanxun. El gigantesco jardín era propiedad privada de Liu Yong, que en algún tiempo fue la persona más rica de Nanxun, y pretendía ser un lugar de paz y tranquilidad. En el pabellón del té miro hacia el enorme estanque lleno de nenúfares. Zen, así te vuelves aquí, efectivamente.
La parte más bonita de Nanxun, y un poco fuera de lo común, es Baijianlou: la Fila de 100 casas. Aquí no encuentras ya ni turistas chinos y estoy sola con lugareños que lavan la ropa, pintan a lo largo de la ribera o, simplemente, se echan una siesta. Aquí poco ha cambiado en 1400 años. Mientras camino bajo los soportales escucho un grito: «¡Nihao! ¡Nihao!». Miro a mi alrededor, pero no veo a nadie. Entonces mi mirada se posa en un pájaro que está en una jaula por encima de mí. Me mira majestuoso y dice: «¡Hello!».
Como en 2 días no me he encontrado con nadie que hablase inglés, es gracioso ver un pájaro que aparentemente conoce el idioma. «¡Bye bye!», dice cuando me alejo.
Cuando cae la noche, se encienden las docenas de faroles chinos frente a mi hotel, ¡precioso! Lo disfruto un poco más porque mañana seguiré el viaje en autobús a Suzhou, mi última parada.
«Arriba está el cielo, abajo tenemos Suzhou y Hangzhou» es un dicho muy conocido en chino. ¿Mi primera impresión? No exactamente el cielo. Después de las serenas aldeas fluviales, hay que acostumbrarse a Suzhou con su intenso tráfico y sus altos edificios. Con «solo» 1,6 millones de habitantes, es una ciudad pequeña para los estándares chinos.
El cielo se encuentra en los jardines de Suzhou. La ciudad es conocida como Garden City y por lo menos 9 están en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los jardines son el epítome de la belleza natural y hay paisajes enteros representados en miniatura. Elijo 2 de los jardines más grandes: el Jardín del administrador humilde y el Jardín Liuyuan (en español, «No se apresure»). Poético y pintoresco son las palabras que inmediatamente me vienen a la cabeza mientras deambulo por estos oasis verdes. Las puertas diseñadas ingeniosamente forman maravillosos encajes con vistas a fabulosos paisajes y artísticas formaciones rocosas están imponentemente rodeadas de pabellones de delicado diseño.
Para finalizar, doy otro paseo por los numerosos canales de Suzhou y la histórica Pingjiang Lu: una calle llena de preciosas boutiques y acogedores cafés. Por la noche, voy a la Shanghái futurista en solo 20 minutos con el tren bala. Un mayor contraste es casi impensable.
